lifeisjourney

사실 썬팅 투과율별 비교는.. 옆동네에서 제가 이미 2년 전에 다루었던 부분인데
그 때.. 투과율 기록을 잘못한 거 같은 생각도 들고
더 다양한 투과율을 비교해드리고 싶은 마음도 있고 해서
결국 이 짓을 더 크게 벌려서 하게 됐습니다.


제 호기심 해소를 위해.. 무료로 필름을 흔쾌히 제공해주신 썬팅집 사장님 감사드립니다.
업체 홍보는 못해드리지만 감사드립니다. 다음에 차사면 또 방문할게요 ㄷㄷ



머리말.

- 순전히 제 호기심을 해결하기 위해 실험을 한 것이고.. 

  타인을 비난하거나 욕하고 갈등을 만드려고 실험한 건 아닙니다.
- 밝은 농도의 썬팅 필름을 보유한 업체를 찾기도..

  필름을 만드는 회사를 찾기도 어렵다는거 잘 압니다.
- 하지만 법은 법이니 최대한 지키려고 다같이 노력했으면 좋겠습니다.

  막상 제차도 전 73 / 1열 73 썬팅 돼있습니다.
- 목적1. 이정도로 차이가 많이 난다는 것을 더 많은 사람들이 알았으면 좋겠습니다.
- 목적2. 비싼 필름이 더 밝게 보인다는 이상한... 소문 좀 제발 그만 퍼졌으면 좋겠습니다.
- 목적3. 시인성의 잘보임(선명하게 보임), 통상적 잘보임(밝게 보임)의 혼동이 좀 줄었으면 좋겠습니다.
- 목적4. 국민 농도 35/15..... 이딴거 좀 없어졌으면 좋겠습니다.

- 밝은 필름을 만드는 회사와 보유한 업체가 늘어나고,

  열차단 유리, 자외선 차단 유리 등. 유리에 대한 이해도 높아졌으면 좋겠습니다.

- 일반인에게 썬팅은 유해한 자외선을 차단하는 것이 주목적입니다.

  운전자는 외부의 사람, 차량과 의사소통이 가능해야하며

  내부에 운전자가 보이는게 정상입니다.

  사생활 보호가 필요한 경우, 암막 커튼이나 차양막 등을 치는게 맞습니다.



실험 전.

- 100x100 강화유리 5T(VLT 약 95% 이상)에

  각각 농도의 필름을 덮어서 준비했습니다.
- 차량의 기본 유리 투과율이 75%내외라는 것을 감안하여

  맨유리는 73%의 밝은 썬팅이 기본으로 돼있습니다.
- 90% 썬팅필름은 시중에 존재하지 않습니다.

  그냥 PET 비산방지용 필름을 썬팅 대용으로 사용한 것입니다.
- 실험은 카메라의 노출을 고정한 상태로 각 유리 샘플을 바꿔가며 촬영하였습니다.
- 촬영본과 실제 눈으로 보이는 것의 노출차이가 존재했습니다.

  창 밖 상태에서 노출을 고정하면 5%에서는 상대적으로 어둡게 보였고

  5%에서 노출을 고정하면 창 밖 상태는 과노출 처럼 보입니다.

  그래서 촬영을 수회 반복하여 가장 눈으로 보는것과

  비슷하게 보이는 결과물을 모아 첨부합니다.
- 73%와 5%필름을 제외하곤 모두 같은 회사 같은 제품의 흔한 썬팅 필름입니다.
- 모든 상황별 사진을 다 촬영하고 수집하기에는

  공공도로에서의 위험이 있어서, 안전한 환경에서 촬영하기 위해

  다양한 자료를 제공해드리지 못했습니다 이점 양해부탁드립니다.





이하 엄청난 대용량, 장문의 사진들...

실험 후.

- 가로등이 없으면 비가 오던 안오던 

  법적한도를 초과하는 순간부터 식별이 어려워졌습니다.
- 가로등과 전조등이 비추는 곳은 35%썬팅까지

  확실히 불빛이 있다는 것을 인지할 수 있었습니다.
- 이미 알고 있었지만 썬팅의 가장 큰 차이는 빛이 없는 곳(암부)의 시인성입니다.
- 도로 배수가 완벽하고 차선의 반사도료가 유의미하게 존재할 경우

  비가와도 차선 식별이 몹시 용이했습니다.
- 실험엔 없으나 배수가 안되는 도로나 폭우가 쏟아질 경우에는

  맨유리 외에 모두 차선 식별이 어려웠습니다.
- 제 개인적으로.. 70%보다 낮은 농도의 썬팅은

  전면과 1열에 앞으로 할 일이 없을 것 같습니다. 
- 전체 유리를 5% 썬팅한 사람도 비오는 날 야간에 운전 하고 다닙니다.

  근데 빛과 빛이 비추는 곳 외에 아무것도 안보입니다.
- 블랙박스는 50%까지가 화질 열화가 적은 편이었으며 35%부터는 감도 상승으로 열화가 심해졌습니다.

차선 식별성만 궁금하신 분들은 이거 보시면 확실할 거 같습니다.

이건 갑자기 궁금해져서 집에가다말고 해봤습니다.
전조등 끄고 100%와 전조등 켜고 15%와 뭐가 더 잘보일까?
결론은.. 빛이 비추는 곳은 켠게 당연히 잘보이고

빛이 안비추는 곳은 썬팅이 없는게 더 잘보입니다.

이것도 갑자기 궁금해서 해본겁니다.

썬팅안하고 밤에 썬글라스 끼고 운전하기 vs 썬팅하고 그냥 운전하기
농도마다 다르지만.. 제 썬글라스가 몹시 밝은거라..(그냥 눈알 돌아가는거 다보입니다)
35% 썬팅까지 별차이가 없는 거 같습니다

즉 35% 전면 썬팅 = 밝은 썬글라스
그보다 어두운 썬팅 = 어두운 썬글라스

.. 전면 짙은 농도 썬팅은 그냥 밤에 썬글라스 끼고 운전하는거랑 똑같습니다
(근데 왜.. 썬글라스 끼고 운전하면 미친놈이고 전면 썬팅 진하게 하는건 미친놈이 아닌지 아직도 모르겠....흠...)





낮에 비교한 사진은 없나요?

네. 낮에는 5%도 다잘보입니다. 그래서 의미가 없습니다
그 밝은 썬팅집 내부에서 찍은 사진이나 낮에 차안에서 유리만 놓고 사진찍어서

15% 시인성 최고! .... 지랄옆차기 하는 소리입니다.

썬팅의 주 비교 대상은.. 법적인 조건을 충족한 썬팅 또는 맨유리 이지
같은 농도의 썬팅이나 더 어두운 썬팅들이 아닙니다.



썬팅 집가면.. 아래처럼 필름 농도별로 붙여놓은거 있습니다.
낮에 가서 한번 보시고 밤에 가서 한번 보세요.

무슨 차이가 있는지 제가 굳이 이런 실험안해도 눈으로 직접보고 알 수 있습니다.
이 필름 자체가 밝은 곳에선 어두운 쪽이 안보이고
어두운 쪽에선 밝은 곳이 보이는 원리입니다.
그니깐 당연히 차량 내부에선 밖이 잘보일 수 밖에없죠
궁금하면 밤에 가로등 없는 곳에서 실내등 켜보세요

갑자기 밖이 안보이는 기적을 볼 수 있습니다.

이상입니다.



긴글.. 긴사진? 봐주셔서 감사합니다.
고등학생 때부터 해온 직업병이 절 아직도 이렇게 괴롭히네요.
주변에선 도대체 이런 쓸데없는 짓을 왜하냐는데.. 그냥 병입니다...
한사람이라도 썬팅 농도를 선택하는데 도움이 되고
한사람이라도 짙은 썬팅의 위험성을 알아가신다면
그걸로 충분하다고 생각합니다.

자동차에서 나는 잡소리별로

어떤 부품에 문제가 생긴건지 대략 파악할수 있다

그냥 정비소 가져가면 미케닉이 알아서 해주겠지만서도 

알아나두면 눈탱이 맞을 확률이 좀이나마 줄어들지 않을까

시동/정지/공회전시 발생하는 소음 

•  시동 켜고 끌때 ‘키리릭’ : 엔진 마운트 주위 부품 떠는 소리로 렌치로 죠여줌, 그래도 소리가 난다면 마운트 교환 

• 아침에 시동 걸면 쇠 굴러가는 소리(추운날 아침) : 워터펌프 베어링 마모로 인한 소음으로 워터펌프 교체 추천, 워터펌프에 기다란 드라이버를 대고 드라이버에 귀를 대면 쇠 소리가 나는지 확인가능 

•  정지시 덜덜거리는 현상 : 엔진 마운트 교환 

•  D포지션에 놓고 정차시 진동 : 신차일 경우 진동이 심할 수 있으나, 2000Km 정도까지 참고 탈것. 점점 진동이 줄고 조용해지며 부드러워짐, 신차는 약 3000Km가 되었을 때까지는 모든 부분이 제 자리를 찾아가는 과정임, 너무 조바심 내지 마시고 한 2000~3000Km 까지는 기다려 볼 것 

•  P/N에서는 괜찮으나 D/R에서 냉간시 다다다 쇳소리 : 발전기 베어링이나 풀리 베어링에서 발생함 

•  처음 시동을 켜면 ‘드르륵’ 하는 소리와 ‘딱딱’하는 소리 : 엔진에 열이 좀 올라갔다 싶으면 좀 줄어듬, 엑셀레이터를 2,500 rpm 정도로 밟으면 온갖 잡소리가 심해짐, 엑셀레이터를 밟거나, 밟다가 조금 떼면 말리는 소리도 심하게 남, 엔진 노즐 점검 및 교환 

• 시동 걸고 나서는 안떰. 주행시 정상 주행 후에 정차하면 차가 떨기 시작함 : 디젤차 인젝션 펌프 청소/교체 추천, 마운트 교환 및 텐션 쇼바 조정, 디바이스 기어 교체 

•  공회전시 딸딸딸 소리 : EGR호스 교환 

•  공회전시 엔진소음(알피엠이 너무 낮게 셋팅 되었을때 "갤갤갤" 거리는 소리와 유사) : 액슬 케이블 장력을 조정 및 교환 

• 엔진시동후 약 10분정도....엔진룸에서 귀뚜라미 우는 것 같은 소리가 남 : 팬벨트 소리이거나, 벨트 풀리(베어링)에서 구리스가 없어서 나는소리, 펜커버 왼쪽 고정 클립 떠는 소리 

• 시동후 심한 떨림 : 디바이스 기어와 텐션 쇼바 교환, 연료필터를 교환, 최악의 경우 인젝션 펌프 점검 및 교환 

• 떨림이 좌우로 심하게 떨리는 현상 (회전수를 올리면 없어짐) : 타이밍 디바이스 확인 

•  본넷 따르르 뜨르르 소리 : 엔진앞부분에 고리처럼 생긴 (엔진과 벨트 구동부분을 지지해주는) 연결뭉치, 드라이버로 누르면 뜨르르 소리가 멈추고 떼면 또다시 뜨르르 ...., 텐션쇼바와 텐션 베어링의 문제 

•  짹짹 찍찍 지저귀는 쇳소리 (귀뚜라미 소리 chirp) : 팬벨트 정렬 문제, 팬벨트 갈고 나서도 계속 소리가 나면 베어링/아이들러 풀리 문제, 베어링유격이 너무 커지면 소리가 계속남, 팬벨트 V자형 홈에 이물질 검사 

•  엔진에서 쇠가 깍이는 듯한 기분 나쁜 소리 (특히 흐리거나 비오는날에는 더 심해짐) : 팬 벨트 수명이 다함 

•  찰칵 딸깍 소리 (click clack) 엔진에서 리듬감 있게 권총 찰깍하는 소리가 나는 경우 밸브 구동 기구에 유격이 있음 

• (날갯짓) 퍼덕 퍼덕하는 소리 (flapping) : 벨트가 파손되었거나 팬이 간섭이 일어날 경우임 

•  쉬익 하는 소리 (hiss) : 연속적으로 회전수에 따라 변하면 통상적인 벨트 소음임. 그렇지 않을 경우 쿨링 시스템에서 미세한 누수가 있을 경우임 

•  웅웅 윙윙 거리는 소리 (hum) : 휠 베어링이나 디퍼렌셜 소음임, 가감속시 틀려지면 디퍼렌셜임 

•  가볍게 퉁퉁 두드리는 소리 (knock) : 무엇인가 큰 문제가 발생했을 소지가 있음, 먼저 오일 압력 점검을 함, 다음으로 rod 베어링, wrist 핀 등을 점검함, 청진기가 있다면 rod 베어링은 오일팬쪽에서 크게 소음이 나고 핀은 쿨링 자켓 부위에서 크게 소음이 발생함 

•  펑 빵 하는 소리 (pop) : 매트리스에 총쏘는 소리로 엔진에서 흡기쪽으로 역류하는 현상임, 밸브 누기나 달라붙음 현상, 밸브 타이밍이 문제될 수도있음. 혹은 각센서나 점화계통 문제로 점화가 빨리 될 수도 있음, 다량의 공기가 흘러들어와 생길 수도 있음 

•  달가닥 덜거덕 거리는 소리 (rattle) : 플라스틱이나 고무 재질, 볼트 등 파스트너의 발달로 줄어들었으나 여전히 하부쪽에서 배기통이나 캘리퍼, 브레이크 패드 등이 느슨해져서 생길 수도 있음 

•  윙 하는 소리 (whir) : 윙하는 소리는 문제 없음 

•  톡톡 두드리는 소리 (tap) : 밸브 트레인에서 부딪히는 소리 

• 끼익끽 하는 소리 (whine) : 원인을 찾기 어려운 것으로 베어링, 기어, 발전기 등에서 날 수 있음 

주행 중 발생하는 소음 

•  직선주행시 2000rpm에서 기분 나쁜 (드르륵 드르륵)하는 소음 : 속도를 좀더 내면 소리가 약해지며 프로펠러 샤프트 / 뒷 액슬 / 하부 점검 및 교환요망 

• 2500-3000 rpm (속도는 100km 근방) 에서 부밍 소음 / 공진음 : 엔진에서 나는 공진음이 아니라 프로펠러 샤프트/유니버설 조인트 정렬 불량에서 나는 음으로 프로펠러 샤프트 교환 및 베어링 교환 

•  차가 시속 80 km를 넘기 시작하면 귀신 우는 소리같은 "히~~~~~잉"하는 휘파람 소리 비슷한 이음 : 차량 본체와 앞유리를 이어주는 검은 고무몰딩이 바람에 들떠서 나는 소리, 번호판 볼트 풀림 등, 들뜬 부분에 실리콘을 쏘는 실링작업 필요 

•  알피엠 3000에 도달할때 (속도 110~120정도) 드르르르륵 하는듯한 소리(드르륵 드르륵 반복) : 엔진룸에 있는 볼트가 헐거워져 생기는 현상, 특히 와이퍼 바로 밑에 에어컨 호스(?) 같은 것이 엔진룸 격벽에 고정시키는 볼트를 조여볼 것 

•  휘파람소리 : 엑셀을 세게 밟을 때 크게 나고(엔진에 부하가 많이 걸릴 때) 점점 소리가 커짐, 특히 언덕 오를 때 더욱 커짐, 속도가 오를 때 같이 커지고 평탄한 길에서는 엑셀을 조금씩 천천히 밟아 속도를 올리면 거의 안 남, 120km가 넘으면 엔진소리 때문에 안들림, 차를 세워서 엔진속도를 높이면 안남, 리어 엑슬에서 날 가능성, 리프트에 올려 놓고 주행해 볼것 

•  80 km 정도 엑셀 밟을때 "후~~~웅" 하는 바람소리 : 리어액슬(뒷데후) 불량 

•  펑하는 소음 (bang) : 연료가 과도하게 분사되어 backfire가 발생, 냉각수 온도센서/산소 센서/촉매 점검 

•  긁는 소리 (scraping) : 무엇인가가 닿여 발생하며 속도에 따라 빨라짐, 구동축 등에 파킹케이블등이 접촉하거나 브레이크에 닿이는 부분이 있을 수 있음 

•  끼익 하는 소리 (squeal) : 브레이크나 벨트에 연관되어 있음, 패드 마모가 생기면 발생함 

•  달그락 달그락 뒷좌석에서 나는 소리 : 쇼바 마운트 볼트 풀릴 경우 

기타 잡소리 

•  핸들을 돌리면 본넷 쪽 깊은 곳에서 "뚝뚝"하는 작은 소리와, 미세한 충격 : 인터미디어 샤프트 교체 혹은 구리스 보충 

•  따르르르 플라스틱 떠는 듯한 소리 (buzz) : 벌레가 갇혀 나는 소리 같은 것으로 내부 트림이 들떠서 나는 현상 

•  (금속이 부딪쳐) 쨍그랑 땡그랑 소리 (clang clank) : 가볍고 부드러운 부품에서 나는 소리가 아니라 중요하고 무거운 부품에서 남, 기어에서 나는 경우 있으며 리어 엑슬 베어링이 문제 있을 경우 D에서 R 전환시 발생 

•  꽝 쾅하는 둔탁한 소리 (clunk) : 금속성 소리 보다는 부드러운 둔탁한 쾅하는 소리는 서스펜션 부싱이나 shock/strut 마운트를 살펴보아야 함 

•  끼익 끽거리는 소리 (grinding) : 아주 듣기 싫은 소리로 브레이크 패드 점검 

•  신음 끙하는 소리 (groan grunt) : 서스펜션 부품이나 조인트가 윤활제 없이 말랐거나 혹은 브레이크 패드 등이 오염 되었을 경우 

•  저속 주행이나 오르막길시 빠직 빠직 하는 소리 : 차체가 뒤틀려 발생

모두가 입을모아 추천하는

아반테 추천트림과 트림별 추천옵션 정리해봤습니다.

결론부터 말하자면 

깡통 아님 풀옵 !!

중간 없음ㅋㅋ 

이전의 밸류플러스처럼 상품성을 개선한 중간트림이 

출시될꺼라는 예측도 있으나 현재로썬 깡통 아님 풀옵이 대세인듯

추천트림 & 추천옵션

1. 스마트 + IVT(무단변속기)/통합주행모드 150만원 + 인조가죽시트 25만원 + 인포테인먼트 라이트 55만원 

다해서 1,780만원

2. 인스퍼레이션 + 선루프 45만원 + 17인치 휠&타이어 30만원

다해서 2,497만원

깡통트림에 없는거

통풍X, 열선X, 전동사이드미러X, 스마트키X, 순정네비X, 차간거리X

깡통에 추가하면 좋을 옵션 X

깡통에 무조건 추가해야되는 옵션 OK

인포테인먼트 라이트 55만원

8인치 디스플레이 오디오, 후방모니터(조향연동, 주행중 후방뷰)

인포테인먼트 네비1 250만원을 추가하면

10인치 파노라마 디스플레이도 가능하지만

싼맛에 타는 깡통에 250만원 디스플레이 옵션을 추가하는건

오바라는것이 학계의 정설 \

인조가죽 시트 25만원

내수에선 딱히 경쟁상대도 없는데

이정도로 나온거 보면

이래도 안팔리면 세단 접겠다는 현대의 의지인듯ㅋㅋ

지못미 XM3